Исфахан. Иран 2016. Путешествие длиною в год
Мои чешские знакомые пошли на автобусную станцию, а я решил попытать счастья на трассе. Сначала я отошел от автостанции лишь на 50 метров, но мне расторопные водители всех мастей — от грузовиков до мотоциклистов — указывали назад, на автобусную станцию или на проезжающие такси. Один англоговорящий решил помочь мне и подбросил поближе к выезду из города. По пути он решил научить меня правилам поведения — мол, любому человеку нужно заплатить за то, что он подвезет меня. Никто не будет помогать мне без денег. Но тогда какая это помощь? Просто бизнес. Я уверил его, что уже ездил в Иране автостопом, и меня везли бесплатно. Сказал спасибо и вышел на трассу.
Из Кашана в Исфахан автостопом
Примерно 10-ая машина остановилась, и парень, прочитав автостопную табличку, причем, не до конца, сказал: «Подвезу тебя до Исхафана бесплатно, садись». На фарси, само собой. Ну что тут непонятного. Мусса — так зовут парня — занимался коврами и ехал из Кашана домой, в Исхафан. Он был на фабрике и заказывал партию ковров и их доставку в Исфахан для последующей продажи. Как оказалось позже, машина была вовсе не его, он просто одолжил съездить по делам в соседний город.
Между Кашаном и Исфаханом красивые горы.
Он позвонил англоговорящему другу, и тот мне еще раз, на очень быстром и хорошем английском, объяснил, что Мусса хороший человек, и он подвезет меня бесплатно. Очень мило с его стороны, спасибо.
Заехали на заправку, и он угостил меня мороженым, эспрессо и водой. По мере сил пытались общаться. А спустя полдороги он и домой меня пригласил, а его друг по телефону мне это еще раз объяснил. Так я обрел дом, по крайней мере, на одну ночь. Еще он сказал, что покажет мне город.
Итак, в Иране у меня пока ни разу не сработал запрос на сайте гостеприимства каучсефринг.ком. Иранских рекламных агентов по сдаче своих мини-гостиниц и желающих просто пообщаться я не считаю. Зато дважды меня пригласили домой просто так, с улицы. Да восторжествует иранское гостеприимство!
Сложный иранский друг. Тяжелый “каучсерфинг”
Приехали к Муссе домой и так и остались там. Пообедали. В этот день выйти на улицу не удалось. А причина — привезли ковры и отвлекли Муссу от мыслей насчет прогуляться. Уйти самому было бы невежливо. Ах, нет, еще одна причина — приехал друг и забрал машину, а без машины Муссе уже тяжело перемещаться. Как выяснилось позже, Муссе, в принципе, тяжеловато ходить больше 1 часа, да и этот час он ходит довольно медленно. Позже друг вернулся и уже затемно взял нас в город. На тот момент я еще думал, что это машина Муссы. Муссе позвонили, и мы вернулись обратно домой. Я был удивлен, поскольку он утверждал, что мы едем гулять по центру. Вот такой вот “тяжелый” каучсерфинг — у меня есть жилье, но нет свободы перемещения. Приехали какие-то люди смотреть ковры, но уехали, ничего не купив. На следующий день, кстати, они все же купили эти ковры.
Мусса со своей женой (обоим по 24 года) жил в интересном районе, где все дома двухэтажные. Их квартира располагалась на втором этаже. Вечером я, по сложившейся традиции, приготовил зеленый китайский чай пуэр. Жена Муссы осталась довольна, ведь такого способа заваривания (с помощью гайвани и маленьких пиалочек) она еще не наблюдала.
Спать меня положили этажом ниже, где вещи и посуда в раковине намекали на быстрый и совсем недавний уход хозяина.
Следующий день у меня начался с обычного, привычного мне раннего, около 7-7:30, подъема. Но как же я был разочарован, когда мне пришлось ожидать просыпания моего нового друга целых 2,5 часа. Утром они, похоже, не завтракают, но я достал свою кашу и знаками показал, что хочу приготовить ее. После легкого завтрака мы отправились в центр, к площади Naqsh-e Jahan Square.
Площадь Naqsh-e Jahan Square и дворец Али Капу
Площадь Naqsh-e Jahan Square (сейчас площадь Имама) — самое знаменитое и знаковое место. Днем здесь очень много иностранцев, а также иранских туристов. Площадь вытянута на 560 метров с севера на юг и на 165 — с запада на восток. На площади, а вернее, по ее периметру располагается: с западной стороны — базар и дворец Али Капу, с южной стороны — мечеть Имама, с восточной — мечеть Шейха Лютфаллы.
Базар вдоль площади Нахш-е Джохан
На самой площади разбито несколько прудов и лужаек, красиво оформленных кустов.
На базаре вдоль всей западной стороны площади Нахш-е Джахан идут лавки с прекрасными образцами иранского искусства: тут и керамическая посуда с тонкой ручной расписной работой, и ковры, и иранская одежда.
На базаре женщины вручную плетут ковры
Дворец Али Капу
Дворец Али Капу я решил, по-началу, брать хитростью и попросил купить Муссу два местных билета. На входе мой забраковали, пояснив, что я обязан купить билет для иностранца за 20000 тум (400 руб). Платить я не хотел, потому очень долго уговаривал охранника и менеджера пропустить меня внутрь по цене для местного. Мне решительно отказывали.
Я почти уже сдался, когда решил прибегнуть к крайней мере и достал дорожную грамоту — документ, объясняющий мою сущность с просьбой способствовать мне любым доступным способом всех государственных служащих, включая билетеров. После этого менеджер ушла, и по телефону за 10-15 (!!!) минут добилась возможности моего льготного посещения объекта. Также она предупредила меня, что это единственный объект, где меня вот так пропустили. Интересно, что она оказалась не права, и все остальные желаемые объекты в Исфахане я и вовсе посетил бесплатно. Правда, не прибегая к помощи дорожной грамоты. Это был единственный раз, когда я использовал Тревел Сертификейт на фарси, чтобы пройти по льготному билету.
Дворец оказался в весьма плачевном состоянии, а на его территории активно проводились реставрационные работы. Его не закрыли для посещения на время реставрации, и на этом спасибо.
Со второго этажа хороший вид на площадь и отдаленные горы.
Залы с росписью на стенах, хоть и носят историческую ценность, впечатления не производят.
Последний этаж содержит музыкальную комнату с необычным деревянным потолком.
В целом, довольно скучный дворец, непонятно, почему они просят такую высокую цену. Хотя не стоит забывать, что местные платят 2500 тум (50 руб), а лишь иностранцы — 20000 тум (400 руб).
Мусса, которому я купил билет, даже не пошел внутрь, а пошел домой. Оставшись один, я стал мобильнее и мог перемещаться быстрее.
На базаре интересный выбор посуды, тканей, сувениров.
Иранские магнитики
Иранские платки
Иранские ковры
В одном из переулков (на гугл-карте Пошт Матбак) в сторону большой улицы Чахар Баг Паен есть иранский фаст-фуд — фалафель. Ничем не примечательный крошечный киоск выдает за 4000 тум (80 руб) огромный и довольно вкусный сэндвич (разрезанную пополам длинную булочку из грубой серой муки), начиненный капустой, помидорами, огурцами и 5-6 фалафельными котлетками (сваренный и перетертый нут с яйцом и специями). Заправляется сочным соусом. Булочка на удивление съедобна (потому что не из белой муки, как для обычного гамбургера), а начинка так и вовсе вкусная.
В соседнем ларьке купил традиционный коктейль — морковный сок с шариком шафранного мороженого. Это очень вкусное сочетание.
О чем думают иранские девушки
Во время перекуса познакомился с немцем — он в свое время год прожил в Новой Зеландии, путешествуя по стране. За плечами у него автостопное приключение по странам Восточной Европы в течении нескольких месяцев. Он ожидал встречи с иранской девушкой, с которой он назначил встречу через сайт каучсерфинг. Я решил присоединиться к ним.
Симпатичная девушка в длинном узком черном платье совсем недавно закончила учебу в университете и планировала через 2 месяца проходить собеседование в компании Эмирейтс на вакансию стюардессы. Серьезное испытание, поскольку лишь 1 ошибка вычеркивала ее из списка претендентов.
Семья воспитывала ее в нормальных, не слишком стесненных религией условиях. Будучи не замужем в 23 года она была объектом шуток со стороны сверстников и родственников, ведь для этой культуры это уже поздний возраст для замужества. Хотя ее старшая сестра вышла замуж в 30 лет и уехала в Австралию. Она же уезжать не планировала. А вот работа с частыми разъездами и посещением различных стран ее очень сильно привлекала.
Мы втроем посетили мечеть шейха Лютфуллы — они по билету, а я с помощью невозмутимого выражения лица.
Мечеть шейха Лютфуллы
Мечеть находится напротив дворца Али Капу, на восточной стороне площади.
Сейчас это недействующая мечеть, а лишь музей. Сначала нужно купить билет за 20000 тум (400 руб), если вы иностранец, а затем показать его при входе. А я просто прошел внутрь вслед за какой-то группой европейцев. С моей бородой меня почему-то чаще всего принимают за немца. Это была группа немецкой молодежи, и меня приняли за ее часть. Хорошо, когда так получается. При входе попадаете в коридор, а через 30 метров пути — в большое круглое помещение с невероятными росписями по стенам и потолку.
Выдающийся памятник персидской архитектуры времен Сефевидов по всем параметрам. Мечеть выстраивалась в течение 17 лет (с 1602 по 1619 годы) по указанию Аббаса I. Архитектор — Мохаммад Реза Исфахани.
Дворец Чехель Сотун
Дворец Чехель Сотун — дворец сорока колонн в городе Исфахан в 300-400 метрах от площади Нахш-е Джахан. Дворец был построен Аббасом II в 1647 году как резиденция для отдыха.
Главный фасад дворца — галерея, деревянная крыша которого стоит на 20 восьмиугольных кедровых колоннах, по 13 метров каждая.
Перед дворцом расположен большой прямоугольный пруд. Отражение (удвоение) 20 колон в зеркале пруда и дали дворцу его поэтическое название.
Стены и потолок внутренней части дворца украшены фресками в синих, алых, изумрудных и золотых тонах.
На изготовление золотой краски потрачено несколько килограммов настоящего золота — это не что-то из ряда вон выходящее, но часть традиционной иранской архитектуры.
На фресках изображены значимые события из истории династии Сефивидов.
Дворец располагается в уютном зеленом парке, за вход на территорию которого просят стандартные для Ирана 20000 тум (400 руб).
Забор с обеих сторон от входа довольно тяжело перелезть. Но боковой забор (справа от входа) оказался значительно ниже и, несмотря на оживленность улицы, вполне преодолим.
За день я сэкономил 54000 тум (1130 руб, почти 20 долл), а посмотрел целых 3 достопримечательности.
Я остался доволен. К слову, это самый продуктивный день в Исфахане.
Мосты Сио се Поль и Ходжу
В Исфахане 11 мостов, некоторые из которых довольно красивы. В первую очередь, потому что они выполнены с использованием множества арок. Самые красивые: мост Сио-се-Поль и мост Ходжу — пешеходные, для автомобильного транспорта закрыты. Один раз там очень приятно прогуляться.
Мост Сио-се-Поль
На следующей день эти 2 моста и церковь Вонк были запланированы у меня как основные объекты посещения. Но мои планы были нарушены — моя сим-карта накануне перестала работать. А ведь прошла всего 1 неделя, с тех пор как я купил ее в Тегеране. Причем покупал без паспорта в каком-то маленьком салоне сотовой связи — это была серьезная ошибка. Пришлось потратить несколько часов, пока мы смогли купить мне сим-карту с интернетом в офиц.салоне Ирансел. Полдня было потрачено впустую. Но я все же решил поехать к армянской церкви.
Армянская церковь Вонк. Район Джульфа
Район ничем не выделяется, кроме как несколькими армянскими церквями с персидским оттенком в архитектуре — с круглыми, мечетеподобными куполами. 2 армянские церкви, а также развалины зороастрийского храма были закрыты. Район был дорогой — свежий сок, который я покупал в центре города за 3000-4000 тум (60-80 руб), здесь стоил в 2-2,5 раза больше. Названия кафе и некоторых магазинов носили громкие армянские названия типа Арарат, Арагац, но армянских продуктов я в них не обнаружил.
К счастью, центральная армянская церковь Вонк была открыта.
Церковь Вонк в Исхафане (Иран)
Стоимость — 20000 тум (400 руб). Кассир никак не проникся моим денежным и путешественеческим положением и только отмахнулся — камера, мол, снимает, как я могу тебе сделать скидку. Я спросил, могу ли я хотя бы сфоткать церковь снаружи, отойдя от кассы на 3-5 метров. Не получив внятного ответа, зашел — сначала на 5 метров, а обнаружив, что охранника почему-то нет на месте, спокойно пошел дальше.
На территории армянской церкви находится сама церковь, музей и какие-то административные здания. Туалет, конечно, также имеется.
Церковь совершенно не похожа на традиционные армянские, которые я видел в Армении.
Внутри все стены и потолок расписаны большими и маленькими иконами по мотивам жизни и смерти Иисуса Христа.
Вот так вот мучили Иисуса, чтобы он отказался от своих странных идей.
Армянский музей содержит большое количество различных религиозных вещей и картин, собранных или подаренных членам армянской общины Ирана со всего света.
Отдельный стенд рассказывает о создателе первого печатного станка в Иране — по происхождению он армянин.
Парк Парандегон — Сад Птиц
В этот день я хотел встать рано и поехать в Сад Птиц еще до 9-10 утра. Но поздно лег — писал и размещал статью в мой блог до 2 ночи. Потому, когда я проснулся, Мусса вдруг прикрепился ко мне, и мы пошли вместе. Неожиданно, на основной дороге возник какой-то религиозный фестиваль с трубами, барабанами и лозунгами.
В качестве бонуса раздавали бесплатный сок. Весело, но для нас это означало, что мы не сможем уехать — они перекрыли все автобусное движение на улице. Мы прошли несколько километров и сели на остановке в ожидании чего-то. Я так и не понял, чего мы ждали, потому что спустя 30 минут фестиваль догнал нас, а автобусы так и не начали ходить, но это было сразу понятно. Спустя 40 минут ожидания на остановке обнаружилось, что есть другая, параллельная дорога. Почему мы не пошли на нее сразу, непонятно. Мусса, само собой, уже утомился и отправился домой, а я, сев на нужный автобус, поехал в сторону Парандегона.
Добравшись до конечной остановки автобуса, я направился в сторону парка пешком. По пути два парня на мопеде предложили подвезти меня к парку. Я согласился, почему бы и нет. Это было весело, но немного опасно, т.к. все мопедисты в Иране любят поездить змейкой между автомобилями, постоянно выезжая на встречную полосу. Незабываемый опыт. Но меня в целости и сохранности довезли ко входу парка.
Сад Птиц — птичий парк.
Некоторые птицы ходят среди деревьев и прудов, а некоторые сидят в клетках.
Над всем парком растянута сетка — птицы не улетят с территории парка. Сам парк небольшой, но уютный и ухоженный.
Иностранцы в этом парке в диковинку, поэтому мое появление вызвало у иранских туристов удивление и желание познакомиться. Мне было приятно познакомиться и побыть небольшим центром внимания. Кстати, на его территорию я прошел бесплатно, попросив об этом проверяющего при входе.
Обратно часть пути я хотел проехать на канатке, но пока я ел мороженое, ее почему-то остановили. Потому до автобусной остановки 3 км я прошел пешком.
В одной из лавок пекли вкусный лаваш за 800 туман (16 рублей). Когда лаваш приносят покупателю, на нем еще приклеено большое количество небольших камней.
На специальной сетке вы можете потрясти лаваш, и все камни отваливаются. Этот лаваш обязательно нужно есть свежим, через 2 дня он уже будет невкусный.
Завидев продажу гранатов с машины, я подошел и спросил, могу ли я купить один гранат, а не ящик, и получил выбранный мною гранат в подарок. Жаль, гранат оказался испорченным и совсем не сладким.
Вернувшись к мосту Сио-се-Поль на автобусе, я пешком дошел до моста Ходжу, наконец-то.
Мост Ходжу в Исфахане (Иран)
Симпатичный мост, но без воды смотрится немного смешно и чуточку грустно. Под мостом мужчины поют национальные иранские песни.
После этого я с Муссой и его женой очень много прошел километров до центра города, хотя я и так за день прошел километров 10-12. Сначала мы не торопились и даже подождали самую знаменитую футбольную команду Ирана — Персполис, пока они приедут, и Мусса сможет сфоткаться с ними. Хотя он делал эти фото уже второй раз за день. Наконец, уже затемно мы вернулись домой, где были мои вещи. После непродолжительных сборов мы на такси доехали до автовокзала, где мне еще предстояло подождать моего ночного рейса в Шираз в течении 2-2,5 часов.
Отдельное спасибо Муссе и его семье за то, что приютили меня на несколько дней и иногда позволяли заниматься своими делами.
Так закончились мои приключения в одном из самых красивых городов Ирана — Исфахане — не очень продуктивно, но все же интересно. К тому же почти все основные достопримечательности я увидел, попробовал морковный сок с шафрановым мороженым, вкусные домашние блюда и местный фаст-фуд — фалафель.