МАРОККО — 22 дня

В Марокко я попал случайно. Насколько вообще можно попасть в другую страну случайно. Из Азии в Россию я решил возвращаться через Европу, а тут на глаза попался дешевый билет из Германии в Марракеш — купил, не задумываясь. А что в стоимость билета не входил багаж — да когда меня такие глупости останавливали. Правильно, никогда.

Ниже мой маршрут по Марокко:

Безумный Марракеш <-> Оурика (горы Атлас) — Эссуэйра — Загора (через Урзазэт) — долина Тодра (горы Атлас) — Касабланка — Рабат — Шефшауэн — Тетуан — Сеута (Испания) — порт Танжер Мед

Важно отметить, что 21 из 22 дней, которые я был в Марокко, шел Рамадан — тот самый священный месяц поста в исламе, когда в течении дня до самого заката солнца никто ничего не ест и не пьет. Иностранцам, конечно, официально ничего не запрещено, но считается хорошим тоном не есть и по возможности не пить на виду у всех. Местные по-разному относятся к этому священному месяцу, молодежь порою с трудом следуют всем предписаниям и лишь потому, что это закон.

Безумный Марракеш

Марракеш произвел на меня весьма неоднозначное впечатление по ряду субъективных и объективных причин. Бурные события в этом немножко безумном городе я решил описать в отдельном посте про Марракеш. Чтобы не показалось, что это какой-то ад, типа Джакарты, я коротко опишу мое впечатление от людей, достопримечательностей и еды.

Люди Марракеша, честно говоря, немножко безумны. Весьма колоритная Медина с ярким обширным базаром будто собрала в себя всех самых предприимчивых, напористых и необычных людей со всего Марокко и ближайших стран. Огромное количество неповторимых лиц, порою весьма вороватых, буйство красок местных товаров и ароматов пряностей под 40-градусную жару просто снесла мне голову. Где-то я задумал сделать фото витрины лавки сувениров, но из вежливости сначала зашел внутрь лавки, конечно, ничего не купил, а потом-таки попросил сфоткать и получил агрессивное «Нет» и такой набор отменных ругательств на английском в спину, что до сих пор не могу забыть этот момент (хотя я вообще не злопамятный). В другом месте я покупал местный хлеб в виде лепешки, и мужчина с явно криминальным лицом зачем-то встрял в мой диалог на пальцах и начал переводить, а потом потребовал за свою «помощь» деньги. Не раз и не два я слышал от самих местных по всему Марокко — «Marrakesh? Crazy people!»

Из достопримечательностей в Марракеше я посетил только Музей Марракеша, сады Менара, площадь Джампа-Эль-Фна, постоял рядом с мечетью Kasbah и побродил собственно по самой Медине, т.е. в историческом центре города с узкими улочками. 

Тажин или таджин (taǧin) — курица с овощами и пряностями, тушеная в специальной керамической посуде в течении нескольких часов в туристическом кафе оказалась слишком пересушенной и совсем меня не впечатлила. Позже я по-настоящему полюбил это блюдо, просто здесь в Марракеш он действительно был приготовлен не лучшим образом. Зато какие сочные и спелые фрукты и соки здесь в Марракеш?!

Оурика — горы Атлас

Водопады Оурика (Cascades Ourika) находятся в 60 км на юг от Марракеша в горах Атлас, около деревни Сети-Фатам (Setti-Fatma). Сюда не ходит общественный транспорт, поэтому либо автостоп, либо организованный тур. Я выбрал тур, но по цене для местных — в этом мне помогли друзья моего хоста, у которого я остановился в Марракеше на пару ночей. Тур длится чуть больше половины дня: дорога туда-обратно, остановка около верблюдов с видом на горы, еще одна остановка в деревне, где местные традиционно изготавливают аргановое масло, сам треккинг к водопадам (купание в холодной воде — по желанию) и обед в ресторанчике в деревне Сети-Фатма займут около 7 часов. И это лучший маршрут одного дня из Марракеша. Я настоятельно рекомендую его.

Эссуэйра — портовый город

Вот уж какой марроканский город мне точно запомнится. И не только потому, что в нем есть какая-то особая портовая атмосфера, а в первую очередь, из-за людей, которые меня приняли к себе в гости и с которыми я провел позитивнейшие 2 дня. До побережья я добирался автостопом, выехав на окраину Марракеша на маршрутке. Автостоп получился не из самых простых, целых 7 машин понадобилось, чтобы довезти меня до Эссуэйры. Там начался бесконечный праздник — молодой парень Абдулхак со своей большой семьей — несколько братьев и сестер, их жены и мужья, родители и дяди с тетями — отнеслись ко мне, как к дорогому гостю, устраивали потрясающие ужины с морепродуктами и тажином, водили меня на пляж, в порт и на рынок. Во всем этом был лишь один маленький минус — я не мог уединиться и побродить где-нибудь один, но я не жалуюсь, зато я пожил по-настоящему марокканской жизнью, по крайней мере, ее вариантом в Рамадан.

Город однозначно заслуживает того, чтобы приехать сюда, поплавать, забраться на башни португальского форта, найти огромное 300-летнее дерево, побродить по узким улочкам Медины и зайти в толчею рыбного рынка в самый разгар торгов. А летом (я-то приехал сюда в мае) в Эссуйре проходит знаменитый музыкальный фестиваль этнической музыки берберов и других народов Марокко — приезжайте!

Загора — пустыня и верблюды

Приехать в Марокко и не увидеть море, горы и пустыню, это как побывать в Москве и не зайти на Красную площадь. Поэтому, несмотря на всю абсурдность такого маршрута, я поехал обратно на восток через Марракеш в пустыню — уж больно хотелось увидеть пустыню и верблюдов. Путь на автобусе с пересадкой в Марракеше занял весь день. В Загоре у меня также был хост-бербер. Это был весьма необычный опыт — остановиться у берберов. Эти ребята весьма непростые и чужаков принимают в свой лагерь не сразу и далеко не всех. Думаю, останься у них на недельку-две, я мог бы попытаться стать своим. Одну ночь я провел в доме берберов, посмотрел в соседней деревне, как изготавливают серебряные изделия традиционным способом, походил по финиковым садам. Вечером же отправился в короткий тур на верблюдах в пустыню с ночевкой в кемпе. К слову, даже короткая 1,5-2 часовая поездка на верблюде — непростое испытание для неподготовленного человека — через полчаса начинает болеть спина, потом попа, а затем ты думаешь, как бы не свалиться на какой-нибудь кочке. Все это дело привычки, конечно. Проводники, с которыми я под конец подружился, звали в многодневный тур на верблюдах в большую Сахару — вот это по-настоящему интересное приключение!

Долина Тодра

После жаркой пустыни мне очень хотелось попасть в прохладные горы. Для этого я выбрал относительно простой, но довольно длинный путь через Уарзазет (город марокканской киноиндустрии) в Тингир. В Марокко действительно снимают очень много кино, включая голливудские и европейские фильмы, настолько здесь удивительный ландшафт! Весь день ехал автостопом, порою надолго застревая на поворотах в ожидании своей попутки.

Последние 50 км я добирался на шеринговом такси (ждут, пока наберется полное такси и делят стоимость на всех) и все равно до заката я не успел. Мне оставалось еще целых 7 км в гору, а муэдзин уже призывал верующих на предзакатную молитву. В это непростое для всех время, а близилась третья неделя Рамадана, все так торопились скорее сесть за стол, пролетая мимо меня на бешеной скорости, что я уж и не надеялся поймать попутку до нужного мне отеля в горах, в 15 км от города Тингир.

Мне повезло — меня подобрали иностранцы, живущие в соседнем с моим отельчиком доме. Первая ночь в отеле досталась мне вовсе бесплатно — все же я очень везучий путешественник.

Долина Тодра — удивительно живописный каньон с высоченными стенами, на дне которого проложена дорога и которая идет от города Тингир на север в сторону Бени-Мелаль. Полный день в каньоне я посвятил 4-ех часовому треккингу по окрестным горам. За все 4 часа не встретил ни одного человека — Рамадан ведь, местных не видать. Но и зверей тоже не видно, хотя горные козлы здесь наверняка есть. А европейские туристы в основном приезжают сюда заниматься скалолазанием. Так что хотите уединения и спокойствия — добро пожаловать в долину Тодра.

Касабланка

В Касабланку я решил ехать автостопом на север, через всю долину и опасные участки дороги — по слухам, эта одна из самых красивых дорог в Марокко. Я абсолютно не жалею о своем выборе, хотя за 5 часов и проехал всего 20 км. А мне предстояло еще 500 км с лишним! За 3,5 часа, что я прождал в крошечной деревеньке Aït Hani, проехало 5 машин, из них 3 местные, а 2 — переполненных такси. Само собой, никаких автобусов по этой дороге не ходит, уж больно опасная она. Но без удачи путешественника на таких трассах делать нечего, а она, повторюсь, у меня есть — меня подобрал инженер аж до самой Касабланки. Вот так повезло! По пути — красивые озера, узкие и очень опасные серпантины, сухие горы сменились влажными зелеными склонами, а затем и вовсе пустынным ландшафтом и идеальным хайвеем. В Касабланку долетели часов за 6! Дядька завез меня прямо к моим хостам — молодой современной паре с каучсерфинга. 

Касабланка — не столица, но сюда приезжают зарабатывать деньги люди деловые и занятые.

Здесь есть довольно современные трамваи, европейская архитектура соседствует со старой Мединой, а традиционные рынки — с суперсовременными гипермаркетами.

Главная достопримечательность — самая большая мечеть в Марокко — впечатляет.

Не повезло только, что зайти туда туристам в этот день было нельзя — какие-то важные шишки из правительства приехали, все перекрыли и иностранцев не пускали. Ребята вечером забрали меня на машине, переночевав еще одну ночь, я выбрался на окраину и уехал автостопом в сторону Рабата.

Пляж Бузника и Рабат

По пути с Касабланки в Рабат заехал искупаться на пляж Бузника — читал о нем много всего хорошего и не был разочарован. Вода теплая и чистая, песочек, белые виллы в греческом стиле, классный вид — что еще нужно, чтобы расслабиться на несколько часов после пустынь, гор и шумных городов?!

С Рабатом получилось забавно. В Марракеше мне пришлось ждать своего хоста 12 часов, пока он объявится, а в Рабате парень по телефону просто сказал, что «не сегодня» (хотя сам же меня первым пригласил к нему домой). Говорят, у арабов есть такая черта — некая неопределенность и необязательность. Если и есть, то я встречался с ее проявлением крайне редко.

Подвозящий меня с пляжа Бузника в Рабат мужчина был свидетелем моего разговора с несостоявшимся хостом. Без особой надежды я спросил, а можно ли остаться у него. Он спросил у жены разрешения, и они с удовольствием приняли меня на одну ночь. Это просто потрясающе!

В Рабат есть что посмотреть — это и Некрополь Шеллах, крепость Касба Удайя и соседствующий с ним Андалузский сад, шумная Медина и довольно необычная мечеть Хасана.

Рабат довольно большой, пришлось изрядно походить пешком, чтобы осмотреть все вышеперечисленное.

Ближе к вечеру меня забрал приятный парень, живущий в пригороде. Как и вся молодежь, в Рабат он привык проводить досуг с заходом солнца и ложиться далеко за полночь, в районе 3-4 утра. Посетив несколько весьма шумных тусовочных мест, мы присели в современной кофейне и заказали эспрессо (во втором часу ночи!), а приехав ночью домой, еще и начали что-то есть. Но это я помню с трудом, уж больно хотел спать. Утром, вместо того, чтобы поехать на работу, мой хост еще полдня возил меня по городу, чтобы скоротать мое время до автобуса. Из Рабата я решил поехать в знаменитый «голубой город» — Шефшауен.

Шефшауэн и водопады Акчур

Шефшауэн встретил меня крутыми подъемами и спусками, узкими улочками, чьи стены действительно выкрашены в голубой цвет, запахом гашиша и вечно улыбчивыми местными, несмотря на долгий и тяжелый месяц Рамадан. Здесь найти вписку через каучсерфинг нереально, так что я просто вписался в хостел, где завис аж на три дня, о чем нисколько не жалею. Расслабленная атмосфера, потрясающие виды вокруг города и необыкновенная природа в округе — что еще нужно для счастья?!

В 35-40 км от Шефшауэна есть потрясающе красивые водопады Акчур и каменный мост. До ближайшей к Акчуру деревни можно доехать автостопом или на шеринговом такси (туда лучше на такси, а обратно я ехал автостопом). 2 или 2,5 часа треккинга по несложной тропе приведет вас к потрясающему водопаду и изумрудному озеру с весьма освежающей водой. Вернувшись в деревню, если остались силы, можно дойти до обзорной площадки на живописный каменный мост — это еще 1,5 часа туда-обратно. Это поездка однозначно стоит своего времени и денег (платить придется разве что только за такси, если вы поедете на нем).

Сам Шефшауэн также красив — по здешним переулкам, круто взлетающих и также неожиданно уходящих вниз, можно ходить бесконечно — тому способствуют мягкие голубые и фиолетовые цвета стен и повсюду попадающиеся изящные старинные двери. Есть несколько троп вокруг города. За расслабленной атмосферой и природными красотами — в Шефшауэн!  

Тетуан и на пароме в Испанию

Автостоп из Шефшауэна на север непростой. За весь день удалось добраться только до Тетуана, где я ночевать не особо-то и планировал. Нашел какой-то отельчик, погулял по центру города, долго ждал приезда президента страны на центральную площадь по случаю окончания Рамадана (так и не дождался) и на следующий день уехал в сторону Сеуты — испанского анклава на территории Марокко. Про Сеуту расскажу все же в посте про Испанию. Одно важно — из Сеуты в Марокко можно попасть с просроченной шенгенской визой, имея лишь европейскую внешность. Если случилось просрочить, езжайте на пароме из Испании в Сеуту, а потом тихонечко (т.е. уверенно) езжайте в Марокко, а оттуда можно и домой улететь и еще куда-нибудь.

На севере Марокко мой автостоп что-то ухудшился, поэтому до порта Танжер Мед я добирался как-то долго. Очень хотелось уехать автостопом на пароме бесплатно, т.е. сесть в фуру, которая плывет в Испанию, но последний подвозивший водитель (еще и оказавшийся недотаксистом) привез меня не в тот порт, и там грузовики только забирали контейнеры и уезжали по всему Марокко. Пришлось направиться в пассажирскую часть порта и ехать за деньги.

Я провел в Марокко 22 чудесных весьма насыщенных небольшими приключениями дня. Это незабываемое время. Марокко — последняя мусульманская страна на моем пути — оставила особый след в моем сердце. А сколько друзей у меня появилось там! Гостеприимные люди, удивительно разнообразная страна. Я вернусь сюда когда-нибудь, несомненно!