Тропа Инков Эль Чоро в Боливии по дням

Маршрут нашего похода по Тропе Инков Эль Чоро в Боливии к северу от Ла-Паса занял 3,5 дня, вместо стандартных 3-ех. Ниже отчет по дням. А здесь — общая информация о подготовке к Тропе Инков в Боливии.

День 1 — самый сложный на Тропе Инков

Выезд из Ла-Паса. После завтрака оставили вещи в хостеле и отправились на северный автовокзал Ла-Пас. Из центра туда ходят маршрутки с улицы Потоси на один блок южнее площади Мурийо. Идет долго, минут 40-50, учитывайте это. Но мы нужную не дождались и сели на какую-то первую попавшуюся, которая ехала на север, потом пришлось пересаживаться на другую маршрутку. Еще бы одна пересадка и получилось бы по стоимости такси.

Вокзал нашли легко, нам заломили цену, я как-то согласился, не торгуясь, хотя нужно бы было, так как очевидно, что стоить должно дешевле.

Перед посадкой надо было купить воды в поход и в единственной лавке, где я ее видел, продавщица-аймара почему-то просто меня не замечала. Это реально бесило, но мне очень нужна была вода, поэтому я просто несколько раз вежливо попросил продать мне воды. Она недовольно увидела меня и немного «накинула» на стандартную цену в таком месте, но мне реально нужна была вода и пришлось согласиться, не глядя. Осадочек от вокзала остался, хотя не мне ее судить.

Дорога до маршрута Эль Чоро. В тесноте, да не в обиде — так можно назвать нашу поездку до высшей точки Ruta Nacional 3 — перевала El Сumbre. Высадили около лагуны Эстрельяни. Здесь уже очень холодно, даже днем, накрапывает дождик и тучки угрожающе низко. Но и уже безжизненно красиво и только голодные чайки снуют около озера в поисках и ожидании непонятно чего.

Мы перекусили купленной в дороге рыбой с маленькой картошкой и огромной кукурузой (типичными для Боливии гарнирами). Рыба была дешевая и очень вкусная, но мы все равно поделились с чайками и оставили им немного мяса на костях.

Подъем на перевал Abra Chocura 4850 м. Тяжело выдохнули (не от облегчения, а от недостатка кислорода), глубоко вздохнули и двинулись вперед, вверх, в «молоко». Буквально через метров 200 мы встретили идущего нам навстречу европейца с рюкзаком — бельгийца Бруно, который уже 2 часа блуждал вокруг да около в густом тумане и не мог найти начало тропы. Присоединился к нам и так у нас появилась целая команда — мы и Бруно — на все 4 дня похода. Мы, конечно же, благодаря технологиям gps и офлайн картам Maps.me легко нашли нужную тропу вверх на перевал и медленно поползли вверх. За 1,5 часа вылезли в полное «никуда» — на перевал Abra Chocura 4850 м — вокруг буквально ничего не видно дальше 3-ех метров, сфоткались и пошли вниз — нет, не обратно, а вперед.

Спуск с перевала. В какой-то момент показалось, что заблудились немного, по карте якобы пропустили тропу и пошли на дальнюю обходную. В итоге сделали крюк в 1,5-2 км, но, проходя мимо выхода «нужной» тропы, поняли, что выбор был абсолютно верный — тропа слишком крутая и, возможно, в таких условиях и вовсе опасная. Практически с самого начала спуска густой туман рассеялся и стала видна долина — красивейшая долина, по которой нам предстояло идти. Все это время дорога медленно петляла змейкой вниз и конца и края ее не было видно, т.к. облака были все еще ниже нас.

Суровая высокогорная флора Парамо — наша встреча состоялась именно здесь, в Боливии, и с тех пор это один из моих любимых пейзажей. Что-то отдаленно похожее мы видели в национальном парке Хортон-Плейнс на Шри-Ланке, только краски ярче, ветер холоднее и впечатления сильнее.

Мы шли и шли. Наконец-то попался первый регистрационный пост. По совместительству — кафе, скромный магазин (последний на ближайшие дни) и там же есть туалет. Пока вносили свои данный в журнал, обнаружили, что перед нами утром прошли 3 человека группой — 2 боливийца и 1 немец. Мы их так и не догнали, и никого в общем-то за 4 дня из туристов не встретили. Вообще никого! Еще в журнали было обнаружено 7 заполненных листов в один день, буквально за пару дней до нашего выхода — это был какой-то национальный выходной и праздник, когда люди традиционно идут в горы — 1500 тысячи человек на маршруте за один день! Можете представить?! Я — нет. Я просто не представляю, где они все останавливались, долина же не резиновая =)

Поиск места для первой ночевки. Это был первый официальный кемпинг. К этому моменту мы прошли еще не достаточно и решили двигаться дальше. До следующего официального кемпинга было совсем далеко, темнота подкрадывалась, мы устали. Дошли до какой-то крошечной деревеньки и обнаружили там… школу, рядом с которой и решили поставить палатку. Спросили у охранника школы, он был не против и в школьный туалет разрешил ходить. Ставили палатки и ужинали уже в темноте. Гул горняжки и шум быстрой горной речки смешались в одно — заснуть было непросто, но усталость взяла свое, и мы-таки провалились в чуткий сон. Первый день был непростым ни для кого, это самый тяжелый участок, а дальше, в основном, вниз и легче.

День 2 — самый утомительный и красивый на Тропе Инков

Так нам казалось. По графику набора высоты вниз, поэтому казалось, что будет легче. Тем более было так красиво все время и облака уже почти не мешали смотреть на всю эту красоту. Если бы не дождь, правда, было бы легче. Но мелкий противный дождик все время поддерживал тропу в скользком, местами опасном состоянии, поэтому каждый навернулся раза по 3 за день.

Но давайте о хорошем или хотя бы по порядку.

Пост оплаты. Буквально через 10 минут после сборов и выхода со стоянки мы натолкнулись на посты оплаты или скорее пост «поддержания дороги и деревни в хорошем состоянии». Оплата составила около 200-250 рублей или 20-25 боливиано. Сбор с туристов снимает мужчина без ног и если бы нам очень хотелось, могли бы спокойно пройти дальше, но, во-первых, оплата недорогая, поэтому почему бы не поддержать, а во-вторых, как-то не прилично удирать от безногого индейца.

Парамо и тропа Инков. Классическая флора Парамо встречается в Андах на высоте 2800-4500 метров и представляет из себя огромный набор разных эффектных кустарников, лишайников, грибов, мхов и мелких красивых цветочков. Такое чувство, что это северная природа нашей России, только с бешеным тропическим разнообразием. Все это время мы шли по мокрым скользким камням, покрытым землей и травой. Эти камни и есть Тропа Инков, горные индейцы проложили ее еще 400-500 лет назад и активно используют до сих пор для перемещений из тропических и горных деревень в Ла-Пас.

Ламы. По пути начали попадаться небольшие стада лам — я попробовал подружиться и сфоткаться. Конечно же, у меня не получилось, ламы довольно застенчивые, ну это не первый и не последний раз (первый раз пробовал в Солар де Уюни — ссылка на https://trulytravel.ru/salar-de-yuuni-review). Забегая вперед, должен признаться, что с полудикими* ламами сфоткаться так и не удалось, но свою фотку с ламой я все-таки получил — с «ручной»** ламой в Эквадоре за 1$ =)

*Полудикие — это те, что принадлежат индейцам-фермерам и свободно гуляют по горным лугам, к ним можно подойти, но они не очень настроены общаться.

**«Ручная» лама — эта та, которая ходит на привязи с крошечной индейской бабушкой, имеет идеально чистую белую шерсть и иногда разные бантики и цветочки, повязанные на голову. Приучена к людям, легко идет на контакт и спокойно дает себя даже обнять во время позирования для фото.

Вход в облачные леса и потепление. Чем дальше, тем ниже. Все чаще начинают встречаться бромелии и орхидеи — явный признак перехода в климатическую зону облачных лесов с влажной, более тропической теплой растительностью.

Мосты. С облачными лесами тропа начинает петлять с одной стороны реки на другую — сначала пересекаем Rio Chucura, а затем и более крупную Rio Huarinilla. Мосты, как правило, деревянные самодельные, построенные фермерами рядом с разрушенными бетонными. Бетонные мосты, судя по внешнему виду, построены профессиональными строителями, но снесены реками во время сезона дождей и восстанавливаться в бедной Боливии пока не планируются. Хорошо, что есть индейские фермеры и их коммуны, которым очень нужны мосты, чтобы ходить из одной деревни в другую или выбираться в большие города — они и делают эти дублеры из деревьев. Они чаще всего даже не имеют перил с двух сторон, а только с одной, придерживаться. И это понятно: во-первых, индейцы все равно что-то несут в руках и им недосуг держаться двумя руками, а во-вторых, и эти мосты скорее всего раз через год сносятся новыми потоками бурной сезонной воды.

Ночевка в организованном кемпинге бесплатно. Во второй день прошли много и вверх-вниз и почти все время по скользким камням, так что весьма уставшие пришли в кемпинг Bella Vista (буквально, «прекрасный вид»). У кемпинга есть домик хозяев, но там никого. По кемпингу ходят курицы и кот. Сушится кукуруза на поддонах. Есть платный душ. А людей нет. Так что спокойно разложили палатки, приняли холодный душ, поужинали.

Этот день был очень красивый и весьма непростой. Из-за сильного сброса высоты и идти, и спать легче, так что второй день можно считать легче, чем первый.

Посмотрим, что принесет нам третий день и успеем ли мы пройти остаток маршрута.

День 3 — самый длинный

«Остаток» маршрута — это, конечно, громко сказано. По расстоянию, еще половина пути и как его пройти за один день — непонятно. Мы особо не загадывали, но очень рассчитывали, что погода нас порадует и идти будет проще. Так и получилось.

Утро принесло потрясающий рассвет и солнечный день. Спокойно позанимались йогой, позавтракали, снова залезли под холодный душ и вышли даже чуть позже, чем накануне.

Какой-то парень заходил за вещами в домик, видимо, сын хозяина/хозяйки, мы поздоровались, но он про оплату ничего не спросил. Думаю, что в день праздников 3 дня назад собственники кемпинга очень хорошо заработали, продукты кончились и они отправились отдохнуть и закупиться в магазин в большой город. Так что нам просто повезло, ведь бесплатно всегда приятно.

Тропики. Начинали идти в облачных лесах, но через час-два местность плавно сменилась на полностью тропическую и более сухую. Иногда пересекали фермерские деревянные и нормальные подвесные металлические мосты.

Купание в реках. Весь день было тепло, даже жарко, светило солнце. В одном месте решили остановиться и я даже искупался — горная речка очень освежает.

Пещера. Один раз попалась искусственная пещера или, скорее, туннель под горой. Я достал налобный фонарик, прошел буквально с десяток метров, сфотографировал лягушку, таракана и дальше решил не идти — подпорки, поддерживающие своды пещеры, выглядели старыми и ненадежными.

На промежуточной остановке закончилась еда. В этот момент мы поняли, что хорошо бы уже просто дойти до последнего кемпинга и там что-нибудь прикупить или нормально поужинать и остановиться там на ночь.

Под вечер начался дождик. Остановились переждать под навесом на повороте на другую маркированную тропу. В последний на маршруте кемпинг все равно пришли не поздно, часа в 3-4 вечера. В теории можно было идти дальше, часа через 2 закончить маршрут и уехать в Коройко ночевать. Но тогда день был бы очень длинный и приехали бы в лагерь измученные.

Ночевка в домике, ужин и прогулка по окрестностям. Мы решили для разнообразия «шикануть» и остановиться в домике, по стоимости рублей 500-600 на двоих, а ужин, состоящий из риса, бананов и курицы вышел в 150 рублей, примерно. У той же самой семьи есть небольшой магазин, от мыла и чая до газировки и консерв. Бруно тоже решил остаться.

Местность оказалась занятной. Перед сумерками прилетел какой-то местный вид ястреба и сел на палку, высматривая добычу. Прогулявшись, обнаружили дикую сладкую гуаву и отличный вид на горы.

И напоследок, в ночи, на дерево около домика вылезли ночные обезьянки, вид я не определил, но что типичные ночные обезьяны стало понятно сразу — огромные глазища с довольно маленьким телом, почти лори, но все же в два раза покрупнее.

За этот день прошли немало, но уже без всяких скользких камней, поэтому не так устали, как накануне. Правда, комары немного мешали нам спать — просочились через москитную сетку, но спали мы все равно хорошо. На четвертый день останется пройти совсем ничего и добраться до Ла-Паса.

День 4 — завершающий, дорога в Ла-Пас

Так и вышло — последний участок пути прошли всего за 1,5-2 часа, можно сказать, незаметно. Вышли в какой-то поселок — это Чайро (Chairo) и первым делом съели по мороженке. Общественного транспорта, конечно же, нет. Начали торговаться с владелицей такси — до Коройко аж 160 боливиано или 1600 рублей, мы попросили за 100 местных (или 1000 рублей) — согласились, зачтя стоимость до поворота на Ла-Пас.

Этот участок дороги можно пройти пешком, вдоль реки, но он уже не такой живописный. Поэтому и проехать его хорошо. Через минут 40 или час нас довезли до поворота на Ла-Пас. Бруно уехал сразу — в одной из маршруток «коллективо» оказалось одно местечко. Мы же прождали час. Мест на двоих ни в одном из коллективо не было и в итоге нас позвал ехать в Ла-Пас таксист, у которого был всего один пассажир. Стоимость была в 1,5 раза больше, чем если бы мы ждали наполнения машины, и мы решили ехать.

«Дорога смерти». Дорога проходит по крутым серпантинам, 1/3 пути в густом тумане, иногда под дождем. Автобус из Коройко идет этот путь около 5 часов. Обычное «коллективо» с перекрестка, откуда мы стартовали, доедет за 3,5. Мы буквально долетели за 2:20. Это были самые сумасшедшие 2,5 часа в дороге для нас за все путешествие по Америке — водитель срезал углы, обгонял на закрытых поворотах и вообще мог бы вести с закрытыми глазами. Третья пассажирка просто проспала все время. Может, это какая-то защитная реакция на такое вождение? Мы же все 2,5 часа ехали, не моргая и крепко вцепившись в сидушки перед нами — местами было реально страшно. Но водитель — профи, как в фильме «Такси». Счастливые, что живые и здоровые, мы вышли из машины, улыбаясь. На радостях взяли такси и быстро доехали до хостела, где оставили вещи. Так закончился наш маршрут. Один из самых запоминающихся и приятных походов за все путешествие по Америке.