Отзыв о посещении Уюни

Уюни. День 1

3-ех дневный маршрут джип-тура по солончаку Уюни и Альтиплано начинается с города Уюни. Как я уже писал в первой части рассказа, мы выбрали туристическое агентство Salty Desert Adventures — лучшее по оценкам туристов на Трип Эдвайзор. Все туры начинаются от офиса компаний около 9 утра. К 10 все наконец-то погрузились и выехали. Совсем скоро, минут через 30, первая достопримечательность — паровозы.

Кладбище паровозов Уюни — это не просто ржавеющие паровозы в пустыне, это символ несбывшихся надежд Боливии. В конце XIX века правительство активно строило железные дороги, а Уюни за счет добычи руды вообще должен был стать процветающим городком. Но нет, не стал, руда кончилась, и в середине XX в. ж/д загнулся, в том числе в Уюни. Добротные паровозы немецкого и английского производства отогнали в пригород, и они стоят там до сих пор. Я небольшой ценитель паровозов и прочей ж/д техники, но даже меня немного проняло — чувствуется там какая-то пустота и безнадега от того, что хорошие машины забросили и не используют по назначению. Могли бы вагоны с людьми возить, вместо товарняков.

В России иногда тоже возникает такое ощущение, причем еще с последних классов школы, когда я всерьез увлекся экономикой. Вот вроде есть ресурсы в стране: людские, природно-туристические и культурные, а используются, в основном, природные, для добычи полезных ископаемых и их продажи с целью получения максимально быстрого дохода — для обогащения и без того богатых людей и поддержки страны на ненадежном нефтяном плаву.

Как вы поняли, ощущения на этом кладбище паровозов получились весьма неоднозначные. Но у многих получаются эффектные фото с рельсами и остовами паровозов на фоне гор, так что заехали не зря.

Следующий пункт на пути — кромка так ожидаемой соляной пустыни тире солончака тире пересохшего соляного озера Солар де Уюни. Дорога сменяется белой бесконечной гладью соли. Слепит так, что сложно смотреть даже в очках с хорошим затемнением. Выходишь из машины и не веришь своим глазам, а глаза не понимают, что передавать мозгу: Мы в небе? В раю? А может, в аду? Но это только начало красоты, которая будет взрывать мозг весь следующий день, да что там — все 3 дня!

Поглазев на кромку, едем на приличной скорости через эту трассу в никуда до монумента Dakar Bolivia с флагами всех стран (и, к сожалению, порванным на 2/3 русским флагом) и соляным рестораном. Вот это самый кайф — когда несешься по практически идеальной поверхности на джипе. Скорость не ощущается вообще, но она точно высокая. Водитель при этом водит очень хорошо, не позволяет себе лишнего и держит скорость в пределах разумного. В такие моменты в машине самое время врубать эпичные американские треки 80-ых, зажигающие сердца.

Монумент Дакар Боливия полностью сделан из соли в 2014 году, когда ралли Дакар приехало в Боливию первый раз (и с тех пор проводится на территории страны каждый год). Монумент очень фотогеничен и все на его фоне смотрятся весьма эффектно.

Здесь, в ресторане из соли, у нас первый заслуженный перерыв на обед. Обед порадовал, порции большие (это в Боливии норма), есть и мясо, и овощи и даже полностью вегетарианская опция. Вегетарианскую опцию нужно попросить у представителя тур-агентства заранее, накануне поездки.

Фотки с эффектом иллюзии — следующий пункт программы. Снова в путь. Выезжаем в самую середину солончака и делаем много огненных фоток и смешных видео с эффектами иллюзии. В ход идет все: собственные ладони, бутылки из-под колы, пластиковые динозавры, машина и бог его знает что еще. Водитель просто профи, знает куда и как поставить всех участников группы, как натянуть веревочку между сапогами, чтобы на видео казалось, что мы идем по ней.

На первый взгляд на такие фото (с динозаврами, бутылками и авто) еще в интернете, думаешь, что ни в коем случае не будешь так кривляться и участвовать в этом шоу ради очередных дурацких фото. Мы были настроены скептично. А когда ты уже там, делать такие постановочные фотки получается как-то само собой, процесс супер-веселый и результат отличный.

Остров кактусов Уюни. Но и это только середина самого веселья. Едем к острову кактусов Inca Huasi. Остров довольно высокий и действительно утыкан гигантскими кактусами высотой по 10-15 метров c длиннющими, до 50-70 см иголками. Вход платный, 30 боливиано (300 рублей), но мы обошли плату сбоку, никто особо не смотрит. На острове есть туалет (входит в стоимость билета). Подъем на самый верх около 10 минут, а на самой вершине классный вид на 360 градусов в бесконечность — в одну сторону в мерцающей дымке видны горы на горизонте, а в другую — конца и края не видно белой сверкающей корке солончака. Достаточно эффектно.

Закат на солончаке. И напоследок, как гвоздь дня — это отражение неба в водяной пленке и встреча заката в Уюни. Тур-компания, как пишется в описании на сайте, не обещает, что в выбранное время на территории пересохшего озера будет вода (не зря же оно пересохло — днем здесь жарит очень сильно). Но на всех форумах пишут, что, как правило, заставали воду в любой время года, включая европейскими весной и летом. Мы были в марте, воды в определенной части озера достаточно, чтобы намочить башмаки. Уже немного уставшие от всей этой никак не кончавшейся красоты, мы вдруг въехали в водяную пленку и обомлели от случившегося — секунд 5 все реально молчали, а потом в джипе пошел одобрительный гул. Еще бы, представьте, вот вы просто мчитесь по белому бесконечному и тут влетаете в небо — потому что облака вдруг оказываются со всех сторон. Только облако почему-то очень твердое, но это уже не беспокоит, мало ли какие там облака бывают.

На отражение приехали ближе к темноте — это мы замешкались на острове, но времени хватило, чтобы тихонько попрыгать по лужам и пофоткаться с любимой женой. Наконец-то начало темнеть и нас загнали в джип — водитель и голод, ланч-то был уже часов 5-6 назад.

Если вы думаете, что и это все, то, как и я, заблуждаетесь. За 9 месяцев путешествий в Азии я усвоил, что самый красивый момент заката начинается, когда солнце уже заходит за горизонт. Просто забыл, да и никогда таких красивых закатов не видел — в Боливии, да и в Южной Америке, в целом, они какие-то слишком красивые и с бесконечными вариациями фиолетового, оранжевого и розового. Жаль, мы уже смотрели его из машины, хотя так хотелось выйти, сесть в воду и просто не сводить глаз, пусть мокро, холодно, да и вообще как-то странно. Потому что, огонь, как красиво.

На выезде с солончака увидели картину провалившегося джипа. Об этом подробнее в этом посте.

Ужин и ночевка в соляном отеле. Доезжаем до отеля, соляного, само собой. Двушка скромная: кровать с матрасом и лампочка, немного душновато, так что ночью даже приоткрыли дверь. Стены из соляных блоков, пол тоже, столы и табуретки в общественной зоне тоже. Только в туалете уже бетон, а то недолго бы такой туалет существовал бы — смыло бы водой, наверное. Ужин неплох и практически своевременен, хотя спать к этому времени хочется ужасно. Душ платный, 10 боливиано (100 рублей), но все равно к месту и, главное, горячий! Не засыпаем, вырубаемся усталые и довольные.

Уюни. День 2

Утро, новый день и новые приключения. Подъем не такой уж ранний, успеваю сделать зарядку в общественной зоне, пока никто не встал. Голова немного тяжелая из-за ночевки на 3900, но жить можно. Завтрак и едем дальше. Сегодня лагуны. Много лагун. Все самые цветные и знаменитые — погуляли около каждой и времени достаточно, чтобы пофоткать фламинго. Их тут сотни, даже тысячи.

Второй день, в целом, как-то запомнился меньше. Но это потому, что горняшка давала о себе знать весь день — в поездке по Альтиплано это нормально. Если первый день все время до 4000 метров, то на второй ниже 4000 уже не спускались. Поэтому весь день немного в тумане.

Первая остановка после завтрака — маленькие каньончики, среди которых попался первый гвоздь программы — горно-пустынный кролик вискачи (вискаши) — прямой родственник шиншиллы, почти кузен. Я радовался, как ребенок, когда удалось поймать его в кадр во время прыжков — просто не знал, что позже смогу подойти к подкормленным сородичам дикого на расстояние двух вытянутых рук (или 1,5 моих).

Отсюда вид сразу на 2 вулкана около 6000 метров. Красота, особенно смачными получаются портреты на фоне такого космоса. Вообще «космос» — это самое подходящее название для всего, что встречалось в эти 3 дня. Нет, не так. Космос!

Следующий (довольно длительный) отрезок в машине* и вот мы уже гуляем вдоль красивых озер с влажной ветреной природой Парамо. В озерах множество фламинго, но подходить к самой кромке нельзя, чтобы не нарушить баланс природы и не мешать птицам (так написано на табличке), повсюду крошечные заборчики и веревочки. Я, конечно же, подошел чуть ближе, чем было дозволено, и сразу несколько европейских туристов зашикали на меня, показывая на таблички, мол, дурак что ли, куда полез. Зато озеро, около которого у нас обед — здесь и подойти можно близко и сами фламинго подплывают вплотную к берегу, так что можно разглядеть особенность вида (нам попался фламинго Джеймса). Другие 2: чилийский и андский фламинго, видимо, гнездятся в других лагунах.

*Совет. Мест в машине 6. 2 задних — худшие из-за отсутствия места для ног (багажник перепланирован в сидячие места, а рюкзаки едут на крыше). В середине тесновато при наличии широких плеч хотя бы у двух участников, так как сидят трое. На переднем месте просторней, но бывает очень жарко, прямое солнце прямо в лицо. Лучше всего просто часто меняться. Сзади, если машина неполная, удобно отдыхать, лежа на длинных переездах (особенно на третий день).

Следующий гвоздь программы — викуньи — дикие прародители альпаки. Милейшие существа и очень фотогеничные. Их в Атакам не так, чтобы много, но вероятность встретить довольно большая. Если водитель не остановился у большой группы, то обязательно попросите — потом может не попасться.

Наконец, на одном из переездов к нам подбежала андская лиса или кульпео. С опаской подбежала, но и с вожделением, нетерпеливо ожидая подачки. Съела печенье у какой-то женщины и… никуда не убежала, даже присела в ожидании других угощений.

Один из последних ключевых пойнтов на маршруте в этот день — дерево из камня или долина Сальвадора Дали. Дали здесь, конечно же, никогда не было, но камни высечены ветром, будто бы реально по задумке капризного гения сюрреализма. Я этот кусок почти пропустил, потому что горнячка замучила, а в машине освободилось место полежать, практически вытянув ноги.

Последняя эпопея дня — въезд на территорию Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Въезд 150 боливиано, т.е. 3000 рублей на двоих. Но мы что, зря что ли делали и тащили дорожные грамоты? Правильно, не зря и, несмотря на недоумение рейнджеров-сотрудников нацпарка и наших соседей по машине (а также помощь нашего невозмутимого гида), нас таки пустили без оплаты, предварительно сфотографировав нас с грамотами и паспортами. Как говорится, не повторяйте дома, а именно без дополнительных 300 боливиано в кармане.

Последний и яркий пойнт — Лагуна Колорада или «Красное озеро» — это очень соленый и мелкий водоем со средней толщиной 35-40 см, расположенный в национальном парке Эдуардо Авароа на плато Альтиплано. В зависимости от времени суток, температуры и времени года может меняться от насыщенно-красного до глубокого бордового. Здесь гнездятся до 30 тысяч фламинго трех видов. Здесь даже плавают ледники — так холодно и высоко.

Ночевка на 4500 м. Ночевка в хостеле, в комнате ночует 6 человек. Тут у меня случился День Рождения. Не то чтобы я прямо возродился, скорее, наоборот, и к ужину я чаще лежал, чем сидел или ходил — такая началась мигрень. Но все плохое забывается, а лучшее запоминается. Узнав, что мне стукнуло 30, гид на кухне организовал мне торт! Рядом любимая, перед тобой торт, что еще нужно?! День Рождения удался. Заснули почти хорошо (все же сон на высоте под 4500 не сказать, что самый лучший).

Уюни. День 3

Очень ранний подъем, около 4:30, а в 5:30 уже в джипе, до рассвета. Выезд на перевал 5000 м и дальше только спуск. Гейзеры на высоте 4800. Марсианские пейзажи и атмосфера продолжается.

Горячие источники — просто бальзам на душу и утомленное сидением и красотой тело. Дали 40 минут, а хотелось провести часа 1,5. Народу много, но это почти не мешает, так все расслабляются от воды и тепла, что не до волнений нервных.

Едем к Зеленой и Белой лагунам. Немножко фактов.

Лагуна Бланка или «Белое озеро» находится на плато Альтиплано на высоте 4850 метров неподалеку от входа в Национальный заповедник фауны Анд имени Эдуардо Абароа. Два озера Лагуна Бланко и Лагуна Верде находятся у подножия вулкана Линкакабур, их разделяет узкий перешеек шириной 20-30 м. Высота идеального конуса потухшего вулкана Линкакабур составляет 6200 метров. На вершине вулкана находятся руины сооружений инков. Тот факт, что они сохранились до наших дней, говорит о том, что вулкан не действует последние 500 лет. Размеры озера составляют 5,6 километра в длину и 3,5 км в ширину, а площадь водной поверхности — 10,9 кв.км. Вода в озере выглядит молочно-белой из-за особого минерального состава насыщающих ее солей.

В соседнем озере Лагуна Верде или «Зеленом озере» вода изумрудного цвета из-за большой концентрации окислов меди, свинца, серы, мышьяка и карбоната кальция. Площадь водной поверхности составляет 5,2 кв.км. Берега из черного, вулканического камня и солевые отложения окаймляют изумрудно-зеленые воды озера.

Вода из лагуны Верде мелким ручьем перетекает в соседнее озеро и там теряет свой цвет. При большом ветре цвет озера Лагуна Бланка меняется на зеленый, что объясняется поднятием со дна озера отложений окислов меди. В обоих озерах можно встретить несколько видов розовых фламинго. Лучшее время для посещения Лагуна Верде — период с апреля по сентябрь.

Здесь постоянно дуют сильные ветра и из-за этого даже днем холодно. Берем теплую и ветронепродуваемую одежду! Озера не приспособлены для купания, т.к. имеют довольно-таки ядовитый состав, так что наслаждаемся видами и фотографируемся.

Фактически здесь кончается основная часть тура. Те, кто едет в Чили, в нашей компании это испано-португальская пара — их отвозим к границе, сажаем на автобус, а сами обратно — в Уюни. На часах еще нет 12, а приедем мы к 6. Но и по пути не без интересного.

Не без интересного и не без обеда. Еще одна моя попытка побегать за дикими ламами в поисках идеального кадра с рожицей ламы на переднем плане с фоном из меня и еще один провал. Обед. Наконец, когда сидеть уже стало невмоготу, подряд сразу 2 классных места для остановки: огромный лес камней и боливийский Гранд Каньон. И все равно еще ехать часа 3, без остановок на перерывы и туалет.

Доехали в Уюни, выползли, выдохнули, измученно распрощались со всеми и с удовольствием завалились в отель. Все не зря! Эти виды еще будут перед глазами очень долго, бесконечно, да что там, на всю жизнь останутся.

Ребята, это просто нужно видеть своими глазами. Пережить, проехать, подышать этим воздухом, постоять под этим жгучим солнцем и походить по Уюни и Альтиплано. Все!

*Говорят, есть возможность ехать в Уюни из Тупицы (ударение на «у»), это дольше — 4 дня, дороже и комфортнее (расстояния разбиваются на большее количество дней). Но это уже совсем другая история.